漫游川西北（下）

四、遇见郎木寺

出花湖不到几十分钟便达到本次川西北之行的终点站--郎木寺，一个川甘交界、海拔3300m的小镇。刚进入小镇，拥堵的街道，嘈杂的叫卖与粗狂的流行音乐声交织在一起，商业气息堪比东南沿海，哪有从前少数民族聚居区的宁静？在郎木寺宾馆卸下行李，确认明后天行程，稍作休息，前往镇郊藏族朋友长命大哥家，欢聚晚歺。开车出镇西不远处，便来到位于白龙江北岸（离江的源头不远，近似小溪），一处汉式农家院藏式厅堂的长命先生家。看到日落还有半个小时，赶紧拉上长命的孙子扎西东征及其弟弟，去村西头70米高的小山上观日落。

快步走上山顶凉亭，鹅绒般的凉风也阻挡不了我快要嘣出来的心，恨不得掏出二片肺叶直接呼吸。暮色中一层淡淡的云霭，仿佛是梦中的纱帐，与青蓝中略带淡红色的天空遥相辉映，弥漫在小镇上空。向东对视，青蓝色的天空，飘挂着几朵如白玉兰般的云朵；远远一道赭红色岩墙，如红莲花瓣长长铺展开，夕阳下熠熠生辉，高高悬在小镇东上方，令人亲近而不可及。向北平视，一幢幢色彩纷呈的庙宇建筑依偎在山腰间，用手机镜框拉近：金顶、红廊、红窗、白墙，沐浴在一片玫瑰色晚霞中金碧生辉，显得富丽而高冷。透过薄薄暮霭向下俯瞰，群山环抱的山谷谷底被一条清溪（白龙江）一分为二，溪边分不清藏汉回风格的房子，红顶黄墙，炊烟袅袅，完全与刚进镇时的模样相反，呈现一片祥和景象。向南向西远眺，高高耸立的峰峦嶙峋雄俊，山腰间松杉挺拔茂密，接近坡底的绿色草毯上点缀着几处红房白屋。生生一幅无须修饰的落日香巴拉画卷，搞设计的任总说是天然浑成的鸟瞰效果图。这壮美的景观如此摄人魂魄，光用眼晴已不够，还得用心灵去享受。郎木寺镇犹如长在莲花中央的五色花蕊，真的无愧于“东方瑞士”美称！难怪冯导把《天下无贼》的部分外景地选在郎木寺呢。

后来在第三天下午由藏区牧场返回镇上，才有机会走进心灵放空的郎木寺（甘肃的）。下午5点买过门票，过山门，穿经筒长廊，拾坡道而上，经红顶白墙镶金腰的藏经塔，逐阶走上前几天在远处看到的几排金碧辉煌大殿，依山而建，气势非凡，与北京雍和宫、承德避暑山庄有些相似，即使你站在殿前，你的灵魂可能已经趴下。原来郎木寺属藏传佛教格鲁派（黄教），建庙270多年，供奉黄教创始人宗喀巴大师而非我们内地佛教的如来佛祖。可惜旧寺庙毁于1969年文革期间，现已逐步恢复并对外开放。

郎木寺在川甘青藏区及西方很有名气，上世纪30年代一个美国青年传教士，不远万里来到此处传教，最后被黄教同化，在1957年离开后，写下了类似《消失的地平线》纪实作品《Tibetlife》，详实记录了郎木寺及其周边的僧俗社会风土人情。十多年前吸引了不少西方人前来探险，才引起国内旅游热潮。

此时郎木寺所有佛事活动已经结束，本人的佛缘还是很浅，没有导游不敢随便走动，只得叫上藏族朋友长命，顾不上细风冷雨，攀爬东面海拔近3700m的红石岩，不能把太多的遗憾带回北京，登高再览川甘青藏区灵魂之乡--郎木寺镇。

200m高差，半个小时便登了顶，被汗水与雨水浸湿的我一直在长考，为什么藏乡最漂亮最豪华的建筑，是建在半山腰或山顶的喇嘛寺庙，一个让心灵与神对话的地方。而我们多是些政府办公楼，一个专门拴住我们灵魂的地方。俯身看到旁边被雨浸湿的经幡上，全是藏文，一个也认不得，长命说那是佛经的六字真言“唵嘛呢叭咪吽”，类似于汉语“南方阿弥陀佛”。细雨中从东向西俯瞰整个郎木寺镇：溜溜的白云如花如雾，向远山流去，翠绿的山坳里，低低散落着几处金顶白墙红窗的藏传佛教寺庙，低沉飘渺的诵经声（臆想的），象柔风在耳鬓轻轻厮磨，象清泉在心底慢慢流淌。城里浮躁的光华，尽淹在藏乡恬静的小镇背后。再见！郎木寺！